香荽满地
香菜一物，年年荣登不受欢迎食物排行榜前三甲之位，和甜咸汤圆、鲜肉粽子、吃豆腐脑放糖还是加卤等一起成为嗜好差异的代表性话题，年年讨论，没完没了。喜欢的是真喜欢，厌恶的也是真厌恶。
白领上班时，午餐是一大问题，要么自己带饭，要么在外面对付一顿。我有时便在兰州拉面店解决，在店里常能听到客人吩咐伙计不要葱不要香菜，或者不要葱只要香菜，或者只要葱不要香菜。我则是多加葱多加香菜。一碗拉面除了面就是几片薄如纸的牛肉片，不靠这点香菜和葱，怎么做到一顿午饭的膳食平衡？
香菜本不叫香菜，叫的人多了，也就成了香菜。我有朋友是四川人，她从小听到大的都是芫荽。另有一友，是安徽人，她说他们那里管芫荽叫芫菜。
中国地域广阔，对同一样作物命以不同的名称，太正常了。芫荽一物，最早名胡荽，来自西亚，随张骞大人远道来归，从此扎根在中华大地，繁衍播散，生生不息。可谓有井水处，就有芫荽的倩影。这里抬出张骞先生的大名，并不是冒认，而是有出处。《齐民要术》引用《博物志》道：“张骞使西域，得大蒜、胡荽。”
四百多年后，到了西晋永嘉年间，五胡乱华，十六国纷争，后赵明帝石勒登基。石勒是羯族人，奴隶出身，做了皇帝之后下禁胡令，凡是有“胡”字的和有“勒”字的东西都要改名。于是凡“胡”皆易名，有“勒”尽改字。胡饼改为麻饼；胡荽改为香荽；胡麻改为脂麻，后来变成了芝麻；胡瓜改为黄瓜，又叫王瓜；胡豆变蚕豆就是这么来的，倒是四川，还叫胡豆，没有变过，看来石勒的影响没有越过秦岭到达蜀中。他的侄子石虎继承了他的帝位，接着改，呼马勒为辔，罗勒为兰香或香菜。罗勒非常香，改名叫香菜显然很对。而胡荽也香，便改为香荽，又从香荽变为香菜。只因石勒石虎这对叔侄皇帝一起意，多少古物都改了名姓。
此物一入中华，就种在菜园中，没有经过野生—驯化—栽培这个过程，所以也被称作园荽，也有写作蒝荽、元荽的。如今通行的芫荽，正是由“元荽”而来。
芫荽进入中华之后不久就入了诗赋，西晋著名文学家潘岳在《闲居赋》里说：“菜则葱韭蒜芋，青笋紫姜；堇荠甘旨，蓼荽芬芳；蘘荷依阴，时藿向阳；绿葵含露，白薤负霜。”果然大文学家笔下的菜园子就是不一样，读后的感觉就是这家菜园子的蔬菜长得真好，这户农家乐的饭菜肯定新鲜好吃。就这家了，停车，吃饭，搓麻，唱K。
上海人一直管芫荽叫香菜，用上海话是没法发芫荽这两个音的，即使发得出也觉得古怪、拗口。从前上海人吃香菜不多，一般会在入冬以后，将雨欲雪的最寒冷的三九天，或阖家团聚的春节时，烧上一炉炭墼铜暖锅，蛋饺、肉圆、皮肚、青鱼片、鸡脯肉、粉丝、菠菜、冬笋、豆腐之外，会备一小篮子香菜，作解腻清口用。生吃不下锅，或者于碗里放香菜几茎，热汤浇入，稍软即食，吃的便是香菜的清香和凉爽。又或者老板请客、同事聚餐，于小餐厅的菜单上点一道“香菜顺风”，乃熟猪耳切细丝，加香菜凉拌。又或者下午放学时分，正是肚饥之时，在小吃店要一份锅贴，再配一碗咖喱牛肉粉丝汤，这时会在汤里放几片香菜叶。如此而已。
芫荽，又名胡荽、香荽，俗名香菜，一年生或二年生草本植物，有强烈气味。叶片一或二回羽状全裂，伞形花序顶生，花白色或带淡紫色。原产欧洲地中海地区，西汉时张骞从西域带回，现大部分地区均有栽培。茎叶作蔬菜和调香料，果实可提炼芳香油。
芫荽和咖喱牛肉汤乃是绝配。须知“咖喱”原意为“用香料煮”，至于煮什么，各自随意。煮牛羊肉自是上佳，素食者煮鹰嘴豆、大块蔬菜同样大好。咖喱要用到的香料有几十种，同样可以按个人口味随意增添删减，但少不了的是姜黄、小茴香籽、八角、丁香、肉桂皮、月桂叶、薄荷、胡椒、花椒、辣椒、芥菜籽、芫荽籽等等。芫荽籽是重要的一味。
印度的咖喱经过种种改良，在上海变化出一种能够被本地人接受的味道，固定下来后，被制成调料瓶装出售，称为油咖喱。这种油咖喱售价不高，三四十年前，在物资和工资同样匮乏的年代依然能够为城市平民所享用。一般家庭的厨房里都有一瓶用了一多半的油咖喱，瓶子虽然被公用厨房的油烟熏得油腻腻，但不吃完是不会抛弃的。我公公很喜欢油咖喱的味道，有时吃面，会在面汤里加一筷子油咖喱，一碗光面马上就有了牛肉面的味道；这时候要是再在面上放点芫荽叶子，那是可以乱真的。
张骞出使西域，从西亚带回了胡荽、沙葱、大蒜等物，大大丰富了我国的菜篮子，于萝卜、白菜、葵、芥、荠之外，增加了辛香类菜品。这是第一次蔬菜大输入，第二次要到唐朝贞观年间，吐蕃国王松赞干布娶走了文成公主，中原和南亚的陆路交通被打通，南亚的蔬菜水果等进入中餐菜单：叶护献马乳葡萄，康国献黄桃，泥婆罗国献菠棱菜（菠菜）、酢菜（榨菜）、胡芹（芹菜）、浑提葱（洋葱）。贞观以后，中国又有了从甘蔗里提取的蔗糖和自酿的葡萄酒。如果没有来自西亚、南亚的作物，我们的餐桌是何等单调。
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