甘兮蓝兮
我先生和我结婚前，很多东西不吃，比如鸡。我婆婆的说法是，家里以前养了一只大公鸡，养得高大肥壮，长得神完气足，就像儿歌里唱的：“公鸡公鸡真美丽，大红冠子花外衣。油亮脖子金黄脚，要比漂亮我第一。”这只鸡在家里地位超然，从小公鸡长成大公鸡，每天就等着我先生放学回家和它玩。一个七八岁的小孩和一只七八斤重的大公鸡成了朋友，有时候挨坐在一起看天，有时候也斗。到了年下，家里大人准备把这只鸡宰了过年。我先生正好放学回家，抱起鸡就奔上楼，不许杀。大人再抱下去，他再抱上楼。如此两三次，终于没拗过大人。鸡还是被杀了，烧了一大锅，他一块没吃。
我听后大为震惊，拔高了声音问：“你居然放着红烧鸡不吃——在配给供应的年代，一年也吃不上一回鸡的岁月？你太让我敬佩了。”他白我一眼，不理睬我的戏谑。后来他说：“没有他们说的那么夸张，是有那么回事，但不是我不吃鸡的原因。”我问：“那是什么？”他说：“做得不好吃。”以前鸡吃得少，为了补充营养，一般都买母鸡炖汤。鸡肉没味道，就蘸酱油吃。
花椰菜
我先生跟我在一起后，吃东西没那么挑了，什么都吃。有一回，我买了棵花菜，掰成小朵，摊开晒了半天，再用香肠炒得油亮干香。他觉得很好吃，第二天又去买。下班快收市的时候，鲜灵大棵的花菜都被人挑了，剩下几个拳头大小的，他给包了圆儿。
把花菜晒蔫后，用香肠熬出的油慢慢炒，把香味炒进花菜里，喷点黄酒增香，淋点生抽上色；吃完后盘子底只剩薄薄一层油光，没有汤汤水水，当然好吃。后来流行的干锅花菜也是这样的做法，餐厅里自然不会有晒蔫这一步骤，味道还差几分。
卷心菜
西兰花
花菜是这样，卷心菜也是这样，手撕包菜若是用酱爆，见油不见水，也好吃。卷心菜本身微带甜味，用点豆酱炒，豆酱咸而鲜，正好中和一下卷心菜的甜腥；或者像川菜里的回锅肉，加郫县豆瓣酱炒，更是高妙。我平生吃过的最好吃的卷心菜，便是在四川一个小城的街头菜馆里，由一个乡场上的老厨子炒的回锅肉。这盘回锅肉不是用青椒配菜俏色，而是加了随手掰成几片的卷心菜，和几段青蒜叶。冬天的卷心菜脆嫩多汁，乡场的回锅肉肥多瘦少，熬出大量的肉油，炒得豆瓣油红鲜亮。这时候再下卷心菜，油和酱浓浓地裹住了菜里的水分，不好吃都难。
之所以把花菜和卷心菜放在一起说，是因为它们都是甘蓝类蔬菜。此外，青绿色的西兰花、紫色的紫甘蓝、乒乓球大小的抱子甘蓝、粉绿色的苤蓝、形状奇特的罗马花椰菜，还有冬季城市街头的地被植物羽衣甘蓝，都是甘蓝家族的成员。罗马花椰菜最让人称奇，花蕾以正螺旋方向排成一个个小圆锥形，呈现出完美的自相似几何形状，这种斐波那契数列的美，让人惊叹。羽衣甘蓝颜色美丽、叶片多变，同样极具美感。这两者已经脱离蔬菜的行列，成为美学上的奇观了。如此，甘蓝类蔬菜能不让人垂青吗？
甘蓝为十字花科芸薹属二年生草本植物，英国及地中海地区有野生群落。我国各地均有栽培，名称各异，有卷心菜、包菜、洋白菜、圆白菜、疙瘩白、大头菜、包心菜、莲花白、包包白、椰菜等名。
其他成员还有相似之处，苤蓝就有点另类了。它独树一帜，独来独往，既不像卷心菜只长叶子卷成一卷，也不像花菜顶着个硕大的花球引人注目，而是把茎膨大成扁圆的球，远看像萝卜，近看像芜菁。名字也怪，叫苤蓝，叫擘蓝……
苤蓝的吃法比较简单，通常都是切成丝用盐稍腌，挤去水加点糖，或者少许的酱油或醋，再搁点芝麻油或花椒油，凉拌了吃；或者炒肉丝。
甘蓝不是中国原产，这种十字花科芸薹属的蔬菜原产于欧洲，从地中海到北海都有，明末清初的大儒王船山在其著作《诗经稗疏》中说：
别有甘蓝，其叶长大而厚，经冬不死，开黄花，煮食其叶，甘美。……贾思勰曰“蓼中之虫，岂知蓝之甘乎”，此蓝是也。
如果贾思勰说叶子甘美的蓝指的就是甘蓝，那么甘蓝早在一千五百年前就在中国大地上引种成功了。
这个时候的甘蓝是不结球的，接近于野生状态，叶子散生，长大而厚。野生甘蓝在从地中海到北海的整个北方欧亚大陆都有分布，十六国时，随着北方草原民族的频繁南下，甘蓝也被带了过来。汉人依照自己的命名习惯，把这种味甘叶蓝的蔬菜叫作甘蓝，初时种在北方。南北朝刘宋人胡洽说：“河东陇西多种食之，汉地少有。”
相比芥菜的辛辣，这种带甜味的蔬菜想必让当时的人印象深刻。甜味一向受人喜爱，对甜食的向往是每个人都克制不住的。我做白菜卷，有时会把大白菜叶子换成卷心菜叶。整颗卷心菜小心剥开，一张一张开水焯软，摊开铺平，用擀面杖擀一下凸起的叶脉，包上调好味的肉馅，卷成卷，摆放在浅口的汤锅里，加水煮开。汤里加一点盐就足够，可以放点胡椒粉或几粒花椒。这个时候喝汤，可以尝出明显的甜味来。
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